Доступность ссылки

На пути к святым обителям


Вид на речку Бельбек с горы Крокодил у села Красный Мак

Вид на речку Бельбек с горы Крокодил у села Красный Мак

В минувшее воскресенье наша группа стойких приверженцев насыщенного выходного дня совершила очередной поход в крымские горы. Путешествие получилось традиционно комбинированным, то есть автобусно-пешеходным. И, как всегда, целенаправленным, в данном случае – к святым обителям. В общем, чисто туристический маршрут с элементами паломничества. Если, конечно, таковым считать праздное любопытство к истокам монастырей Шулдан и Челтер-Мармара в скалах на границе Бахчисарайского района и Севастопольского горсовета. Впрочем, обо всем по порядку.

С Крокодила видно все

Тур начался с занимательной разминки – легкого восхождения на невысокую, всего 530 метров над уровнем моря, гору Крокодил или Арман-Кая (с крымскотатарского переводится как скала над местом для молотьбы) поблизости села Красный Мак. Рельефная «рептилия» в аккурат отделяет Бельбекскую долину от Каралезской. Даже с «хвоста» Крокодила – а с приподнятой «головы» тем более – открывался изумительный вид сразу на обе долины и далее Бельбекские ворота. Внизу, у крутого подножия горы, между охваченными красками осени тополями, петляла сама полноводная река Крыма Бельбек.

Та самая, которую со временем хотят «перехватить» в интересах постоянно нуждающегося в дополнительном водоснабжении Севастополя. Чуть ниже по течению Бельбека, на правом берегу реки, под сенью деревьев, приютилась «Славянская деревня» – оригинальный музей народной архитекторы и быта.

Славянская деревня на берегу реги Бельбек

Славянская деревня на берегу реги Бельбек

Примечательно, что изначально, с 2010 года, «деревня» у реки носила название «Рідне село», и была музеем именно украинской народной архитектуры и быта под открытым небом. Скансеном, как это звучит на европейский манер. О первом в Крыму скансене писали тогда местные и киевские издания. Зашла даже речь о создании по тому же образу и подобию музеев-поселений в других регионах полуострова – ради его большей экскурсионной привлекательности.

Нынче же полный молчок. Из каких соображений хозяева скансена, супруги Потаповы, решились на его переименование чуть ли не сразу после «Крымской весны», остается только догадываться. Однако, похоже, такой вынужденный шаг к наплыву экскурсантов все же не привел. Скорее, наоборот. Во всяком случае, ни одного человека в «Славянской деревне» за каких-то полчаса прогулки по Крокодилу никто так и не увидел.

Эй вы, кони-звери!

Севернее села Терновка (оно в составе Севастопольского горсовета), наша группа вышла на главный маршрут выходного дня. Взору открылась чуть ли не пасторальная картинка: обрамленная с двух сторон лесом Шульская долина, пощипывающие на ней травку лошади на фоне Шулдан-Кая (переводится как отдающая эхо скала) со сверкающим золотом вдалеке на ее вершине куполом колокольни.

Шульская долина перед монастырем Шулдан

Шульская долина перед монастырем Шулдан

Но именно здесь произошло то, чего никто и близко не ожидал. Сперва все с пониманием отнеслись к тому, что навстречу стремительно ринулись кони. Подумалось: приученные к угощениям проходящих мимо туристов, голодные животные ждут того же и от нас. Народ охотно откликнулся, так сказать, на зов природы. Но потом резвые «попрошайки» начали неотступно преследовать нас, буквально не давая проходу. Дело дошло до того, что приставучий вороной жеребец исподтишка цапнул зубами как раз наиболее «хлебосольного» из нашей компании. Все могло закончиться не одним кровоподтеком на боку, а куда более плачевно. Пришлось прибегнуть к палкам и камням, чтобы как-то отпугнуть непредсказуемых животных.

«Это лошади здешнего фермера. Приезжие туристы сделали их такими агрессивными. Ходить возле них лучше с палкой в руке», – прокомментировал случившееся иконописец монастыря Шулдан Виталий.

По своим канонам

Виталий живет в Терновке, иконы маслом и темперой рисует в Шулдане с 1993 года. Еще вырезает по дереву. Мастерству нигде специально не обучался, говорит, это передалось от матери. По его словам, в монастыре сегодня живет один монах и один послушник.

С 19-летним Артемом, который приехал на послушание в Шулдан аж из Новосибирска, мы тоже познакомились.

Послушник монастыря Шулдан Артем из Новосибирска

Послушник монастыря Шулдан Артем из Новосибирска

Смиренный, худенький, чумазый, босоногий очкарик вызывал у присутствующих только искреннее сострадание. Наши сердобольные женщины просто не могли оставить мальчишку без угощения.

Интересно, что обитель, по словам представителя Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, официально зарегистрирована как реабилитационный центр для алко- и наркозависимых.

Долго по «самосвятскому» монастырю, который живет по канонам так называемой Истинной православной церкви, мы не бродили. Да и особо не разгуляешься под нависшими над пропастью известняковыми глыбами. Посетили довольно ухоженный, вырубленный в полости первого яруса главный храм.

Главный храм монастыря Шулдан

Главный храм монастыря Шулдан

Заглянули в другие помещения (их два десятка) под скалой.

У входа в храм преподобного Саввы Освященного монастыря Челтер-Мармара

У входа в храм преподобного Саввы Освященного монастыря Челтер-Мармара

Шулдан имеет такую же давнюю историю, как и большинство пещерных храмов полуострова. Краеведы предполагают, что он мог являться центром древнейшей Фульской епархии. После падения под натиском турков княжества Феодоро в конце ХV века, монастырь стал разрушаться, и местное население использовало его для хозяйственных нужд.

По деревянным лесенкам мы взобрались на саму гору. На ее краю возвышалась та самая знаковая колокольня, сложенная несколько лет тому назад руками верных прихожан.

Колокольня на скале Шулдан

Колокольня на скале Шулдан

Правда, она без самого колокола и дверей, с полностью разобранными каменными ступеньками. Как поговаривают, это результат принципиальных разногласий с местной канонической церковью.

Цветы, «война» и колокольный звон

Россыпи нежных осенних крокусов, что выглядывали из-под опавшей листвы, попались на пути уже к другому пещерному монастырю – Челтер-Мармара.

Лесные крокусы

Лесные крокусы

Челтер переводится с крымскотатарского как решетчатый. Если смотреть на монастырь со стороны села Терновка, то многочисленные галереи, входы в маленькие и большие пещеры, гротики на всех четырех ярусах, действительно, похожи на сплошную решетку.

Общий вид монастыря Челтер-Мармара

Общий вид монастыря Челтер-Мармара

Мармара – это название древнего поселка у подножия скалы Челтер-Кая.

Чтобы достичь конечного пункта маршрута, пришлось покрыть немалое расстояние. Всего же в тот день группа отмахала не менее 15 километров.

Вначале с плато спустились в долину, как оказалось позже, арендованную севастопольскими предпринимателями на 49 лет под туристическую стоянку «Пятая балка». Там же набрали целебной воды в горном источнике Кафка-Чокрак. Обогнули каскад из трех рукотворных озер «Пятой балки».

Одно из озер урочища Пятая балка

Одно из озер урочища Пятая балка

Прошлись по поросшему лесом ущелью. А далее вышли на дорогу, ведущую к известному пещерному городищу Ески-Кермен.

Впереди городище Ески-Кермен

Впереди городище Ески-Кермен

Заметили, что параллельным с нами курсом, но только сверху, по горной гряде, передвигалась, видимо, такая же группа туристов-энтузиастов.

Перед самим Ески-Керменом неожиданно наткнулись на полевой лагерь «французских войск» императора Наполеона, который уже сворачивался.

Лагерь участников исторической реконструкции

Лагерь участников исторической реконструкции

Оказывается, накануне в долине перед городищем, ставшим на четыре дня испанской Каталонией, разыгрывался один из эпизодов Пиренейской войны 1807-1814 годов. «Гвардейцы Наполеона» и напавшие на них «испанцы» – участники клубов исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как рассказали сами реконструкторы, раньше они выезжали на места подлинных боев в Западной Европе, теперь же решили ограничиться Крымом.

В пещерах монастыря Челтер-Мармара группа находилась дольше, чем в других местах. На самой горе желающие могли совместить приятное с полезным: нарвать спелых ягод колючего можжевельника и полюбоваться видом на Терновку.

Село Терновка с высоты монастыря Челтер-Мармара

Село Терновка с высоты монастыря Челтер-Мармара

В монастыре же нашим гидом стал единственный проживающий там монах Варсанофий. Вместе с ним в монастыре живут еще 3 послушника.

Под скальными сводами монастыря Челтер-Мармара

Под скальными сводами монастыря Челтер-Мармара

Монах Варсанофий не только рассказал немного о сегодняшних буднях святой обители, но и показал, как правильно бить в церковные звоны.

Монах монастыря Челтер-Мармара Варсанофий

Монах монастыря Челтер-Мармара Варсанофий

Бросилось в глаза, что кельи, хозпостройки обустроены здесь немного лучше, чем на Шулдане.

Кельи монастыря Челтер-Мармара

Кельи монастыря Челтер-Мармара

Прямо на наших глазах работники, запустив электрогенератор, мастерили новые лестничные конструкции из свежих дубовых жердей. Однако спуск по ним тоже не выглядел легкой прогулкой, поскольку на отдельных участках еще не успели приделать ступеньки.

Спуск с монастыря Чертер-Мармара

Спуск с монастыря Чертер-Мармара

Здешний храм преподобного Саввы Освященного показался более просторным и даже аутентичным.

В храме преподобного Саввы Освященного монастыря Челтер-Мармара

В храме преподобного Саввы Освященного монастыря Челтер-Мармара

Неудивительно, что монастырский комплекс Челтер-Мармара, по мнению краеведов, постарше своего собрата Шулдана. Археологи же приписывают основание Шулдана к VIII веку, хотя первые монахи-отшельники могли появиться здесь многим ранее.

Анатолий Крымский, блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

В ДРУГИХ СМИ

Загрузка...

Loading...

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

XS
SM
MD
LG