Ранее в походах с этой группой жаждущих содержательного и активного досуга симферопольских йогов-любителей почти каждый раз невольно открывал для себя какую-то новую страницу древнего и недавнего прошлого Крыма. Обычно в сжатых рамках выходного дня, «накручивая» километры прямо или совсем окольными путями через живописные перевалы, ущелья, овраги, долины и леса. В последнем же случае, в минувшее воскресенье, на первый план вышел исключительно природный релакс. После серых зимних, да еще и в довершение «крымнашевских» будней, он, вероятно, эффективнее любых других известных антидепрессантов. Особенно, когда целебное дыхание весны чувствовалось в буквальном смысле на каждом не то что километре – метре выбранного маршрута по Чернореченскому каньону.
Стартовали мы из села Черноречье, куда из Симферополя приехали микроавтобусом. До сталинской депортации крымских татар село называлось Чоргунь. Как, собственно, и главная его сегодняшняя историческая достопримечательность – двенадцатигранная каменная башня, по историческим данным, возведенная еще ХVI столетия как пристройка дворца турецкого феодала. А еще река, протекающая длинным 16-километровым одноименным каньоном. Он обрывается чуть дальше за селом, а река из горной превращается в равнинную до самого впадения в Черное море в районе Инкермана.
Если продолжить этот «черный» топонимический ряд, то следует непременно упомянуть еще и один из главных стратегических объектов Севастополя – Чернореченское водохранилище.
Чернореченский каньон, как указывает информационный щит, причем с украинской государственной символикой, идет вдоль полевой дороги по Черноречью и до сих пор находится в границах ландшафтного заказника «Байдарский». Правда, охраняется этот уникальный памятник природы ответственными за него севастопольскими лесниками все же, мягко говоря, не слишком добросовестно. О пластиковых бутылках и прочих бытовых отходах речь уже не идет. В глаза бросались целые участки уничтоженного то ли морозами, то ли вредителями можжевельника. Добавьте к этому еще и любителей безумной езды на квадроциклах. Молодые люди фактически беспрепятственно гоняли лесными дорогами в целом охранной зоны, раздражая нас, пеших туристов, неистовым ревом моторов и запахом их выхлопных газов.
Впрочем, непосредственно склоны вдоль Черной реки квадроциклисты все же обходили, что нас, безусловно, не могло не радовать. Поэтому можно было спокойно наслаждаться видами, в частности, белоснежными от цветущих подснежников лужайками и берегами стремительной Чоргуни. Этой ранней весной она полноводна, как никогда. Поэтому очень быстро, даже рекордно быстро, как утверждают севастопольские власти, заполняет в верховье «свое» водохранилище. Как недавно сообщил ТАСС по итогам заседания городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, существует даже угроза прорыва дамбы Чорнореченского водохранилища, которое обеспечивает водой 70% жителей Севастополя.
«Нужно провести экспертизу дамбы до того, как водохранилище будет полным. В конце марта влиять на дамбу в случае обнаружения проблем уже будет поздно. Ничто не мешает ее сейчас технически обследовать. Если под это не заложены средства в бюджете, есть резервный фонд», – цитирует ТАСС выступление на комиссии российского губернатора-адмирала Сергея Меняйло. В Севгорводоканале же прогнозируют, что к апрелю объем воды достигнет максимального уровня – 64,2 миллиона кубических метров. Что касается других прогнозов, то, как говорится, ни слова.
В тот день при желании вполне реально было добраться каньоном до села Озерное, рядом с которым расположено Чернореченское водохранилище. Чтобы таким образом убедиться «вживую» – грозит ли Черная речка или нет водохранилищу и городу российских моряков в целом. Однако это не входило в наши дорожные планы. Преодолев примерно три-четыре километра обрывистым Чернореченским берегом, мы у разрушенного «моста Манштейна» (названного именем немецкого генерал-фельдмаршала, по приказу которого 1941-1942 годах немецкие саперы и советские пленные проложили этот мост для прохождения вражеских танков в направлении Севастополя) повернули налево. А дальше фронтовой дорогой, к слову, так же названной именем немецкого генерала, добрались до озера Кучки.
Как поговаривают, оно вместе с земельными паями досталось ловким дельцам, которые быстро обустроили его под платную зону отдыха и рыбалки. Новоиспеченные аннексией российские власти вроде бы по многочисленным просьбам местных жителей забрали у них такое право. Правда, неизвестно, чем обернется новоявленная «национализация». И главное – в чьи руки, в конце концов, снова перейдет привлекательное озеро вместе с его берегами.
Также пока открыт доступ к водопаду Мердвен-Тубю близ села Родное (крымскотатарский Уппа) – конечного пункта нашего маршрута.
Откровенно говоря, сам водопад особо не впечатляет из-за его незначительной высоты и объема воды. Летом, оказывается, он вообще пересыхает. Однако благодаря гармоничному сочетанию с ажурным подковообразным гротом Коба-Чаир, с «крыши» которого Мердвен-Тубю падает, он все же заслуживает внимания. При условии, конечно, что за местностью, точнее – озером, образованным водопадом, все же как-то ухаживать. А путешественникам и туристам элементарно не мусорить. Впрочем, если подняться на плато, на котором раскинулось село Родное, рукотворных и природных «минусов» вовсе не заметишь. Ландшафтная картинка имеет довольно странный, яркий вид. И так «просится» на мольберт художника-пейзажиста.
Максим Романив, крымский обозреватель
Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции